Дуже часто шум при віджиманні і пранні викликаний не кардинальними поломками, а елементарним зносом мастила. Щоб оновити шар на підшипнику, амортизаторах, барабані і помпі, доведеться повністю розібрати пральну машину. Це основна складність, інші операції виконуються просто.
Який мастилом
Перш за все, потрібно визначитися з матеріалом. Фахівці рекомендують не поєднувати різні види, а використовувати одну змазку для всіх деталей. У магазині не варто поспішати - уважно прочитайте характеристики.
Властивості мастила для пральних машин:
- вологостійкість,
- висока в'язкість,
- термостійкість (в деяких машинах є режим кип'ятіння, значить, мастило повинна тримати 90-100 градусів за Цельсієм),
- нейтральність.
Останній фактор має велике значення, особливо якщо мова йде про підшипнику. Його закриває гумова прокладка - сальник. Агресивна мастило перетворить її в нееластичний диск або в пухку субстанцію. Такий сальник не захищатиме підшипник, всередину потрапить вода, почнеться окислення, і, швидше за все, деталь зламається, її доведеться міняти на нову.
Для очищення від іржі, сольових відкладень (вапна) і бруду зазвичай застосовується WD-40. Це найпопулярніше побутове засіб на сьогодні, і воно цілком справляється зі своїм завданням. Додатковий плюс - тонкий хоботок на розпилювачі, що подає очищувач більш точно.
ТОП-5 мастил для пральних машин:
- Amplifon.
- Anderoll.
- Staburags NBU 12.
- Liqui Moly "Silicon-Fett».
- Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease.
Ці марки використовуються в майстернях і сервісних центрах, зручні для застосування самостійно. Liqui найдорожча, що окупається високою якістю і ідеальної сумісністю з усіма видами сальників. Anderoll прямо вказується в інструкції до машин Indesit як рекомендована.
Алгоритм
Сучасні пральні машини розбираються за одним принципом. Основна відмінність - в пристрої бака. Наприклад, у LG він розбірний. Встановлюються подібні і в Electrolux, AEG, Sumsung. Щоб витягти барабан, потрібно вивільнити кріпильні гвинти.
У машин типу «Арістон» або «Індезіт» бак цілісний. Заміна всієї конструкції коштує досить дорого, тому досвідчені майстри використовують кілька прийомів, які дають замінити або змастити підшипник і інші деталі, без оновлення бак цілком.
Перший етап:
- Перш за все, потрібно відкрити дверцята і відключити машину від мережі.
- Найпростіше в сучасних пристроях замінюються помпи. Вони розташовані в нижній частині машини, і доступ до них відкривається через дно. Тому перше, що потрібно зробити - покласти машину на бік або відкинути назад і уперти в стіну.
- Зняти передню нижню панель.
- У багатьох моделях до днища кріпляться амортизатори і ін. Елементи. Якщо огляд і ремонт Дефендер не потрібен, таке дно краще не чіпати, а зняти лицьовій щит. Для цього слід прибрати лоток для порошку (він кріпиться саморізами і клапан подачі води).
- Прибрати панель управління.
- Відкрутити саморізи переднього щита.
- Підчепити акуратно викруткою, так, щоб не пошкодити гуму, хомут, який тримає манжету, і зняти його.
- Віджати всередину барабана манжету і зняти панель.
- Від'єднати дроти і відставити щит в сторону.
- Тепер легко вийде від'єднати помпу. Найчастіша поломка в цьому вузлі - засмічення або пролом в патрубку (дає текти і воду під машиною) і знос якоря / мотора (дає вібрацію при віджиманні і зливі води).
- Очистити патрубок і фільтр від нагромадилося сміття.
- У разі проломи або дефекту мотора - замінити деталі насоса.
Після першого етапу відкривається доступ до амортизаторам / дефендер. Найпростіший випадок - стирання мастила. Щоб її відновити, потрібно відкрутити деталі, максимально висунути шток, нанести на його підставу густу, стійку до високих температур, з підвищеною стійкістю до мастило і кілька разів скласти і розкласти механізм.
Після 10 років роботи найчастіше амортизація виходить з ладу повністю. Барабан починає «бити», шуміти на віджиманні, машина - вібрувати і «стрибати», можливі протікання. У таких випадках фахівці рекомендують замінити амортизатори.
Лайфхак
Домашні майстри знайшли спосіб відновити дефендер і амортизатори. Для цього потрібно вийняти шток, а також кільце ущільнювача-блокіратор. Висипати «потерть» прокладки і замінити її на відрізок шкіряного ременя, товщиною 2-3 мм і шириною приблизно 21 мм. Відрізок кільцем вставляється в корпус Дефендер обов'язково гладкою стороною до корпусу. Далі прокладка разом зі штоком обробляється зносостійкого і обов'язково в'язкою мастилом. Машинне масло швидко стече і ізотрётся, такого ремонту вистачить лише на пару місяців.
Другий етап:
- Демонтувати задню панель.
- Зняти вантаж - прошарок, яка лежить поверх бака.
- Далі - зняти хомут, що передає обертання на бак.
- За допомогою маленької викрутки віджати язички на штекерах, щоб відкріпити дроти від тена, бака і мотора.
- Відкрутити і відкласти мотор.
- Від'єднати нагрівальний елемент, датчики води.
- Звільнити кріплення самого бака і акуратно його вийняти.
- Зняти залишився вантаж.
Після другого етапу відкривається бак, в який укладено барабан пральної машини. Роз'ємний розбирається елементарно, проте у більшості сучасних машин конструкція цілісна. Її доведеться розкрити, попередньо обробивши шов наждачним папером.
Третій етап:
- Розрізати або послабити бак і відкласти верхню половину.
- Видалити прокладку або герметик, якщо цей шар був.
- Перевернути конструкцію і зняти маховик на задній стінці бака.
Нарешті відкрився підшипник. Але щоб його витягти і змастити або прочистити, треба звільнити барабан. Для цього слід наживити гвинт туди, де був маховик, і молотком, через тканину вибити конструкцію з «сідла». Штифт вийде з бака, і барабан виявиться відокремленим.
Порада
Якщо досвіду в розбиранні пральних машин мало, фотографуйте кожен значущий крок, а саморізи сортуйте, щоб згодом не переплутати їх місцями. Особливо це важливо при підключенні проводів.
Четвертий етап:
- Вийняти сальник.
- Підходящої по діаметру трубою витягнути підшипник.
Розбиту деталь простіше викинути. Розбірний слід промити в маслі або бензині, а потім заправити полужидкой мастилом. Найчастіше підшипник просто замінюють.
важливо
Якщо хочете, щоб труди не пропали даром, купуйте на заміну якісні, німецькі або польські підшипники, стійкі до вологи і високій температурі, вібрації і зносу.
Нерідко проблема виявляється і в сальнику - прокладка залишається без змащення і рветься або деформується. Пошкоджену деталь потрібно замістити нової. При складанні - обов'язково накласти вологостійку густе мастило (вона заправляється на внутрішній діаметр, за яким буде ковзати підшипник.
Знявши все, потрібно уважно оглянути втулку (шків, на який, власне, надягають підшипник і сальник). Всю іржу і вапно потрібно відтерти. Якщо відкрилися подряпини, маскувати і шліфувати їх марно - втулку доведеться замінити. Те ж - якщо оригінальний підшипник «прикипів». Намагатися розрізати його болгаркою - тільки ризикувати барабаном. Швидше за все, спроба звільнити втулку зашкодить її - простіше поставити іншу.
Якщо підшипник нерозбірний, його можна промити. Для цього деталь проливають маслом, підклавши пакет і обертаючи диск, щоб вибрати максимум бруду.
Як зібрати розрізаний бак
Розрізаний бак по зрізу покривається поліуретановим або силіконовим герметиком, а потім замикається гвинтами-гайками і саморізами строго по всьому периметру. Якщо кріплення буде ненадійним, бак розійдеться під час запуску!
Як вважають фахівці, нічого складного в тому, щоб розібрати машину, немає. Досить бути акуратним і точно знати, що потрібно робити. На практиці недосвідчені майстри нерідко припускаються помилок, через які машина виходить з ладу. Початківцям ремонтникам журнал «Міс Чистота» пропонує почати з заміни вузлів, які простіше демонтувати, наприклад, помпи або амортизаторів, а більш складні операції спочатку випробувати на старій, що підлягає утилізації машині.
Відео: аналіз помилок, які привели до поломки машини після ремонту
В цілому, всі операції доступні, в Інтернеті викладено досить відео-уроків, які допоможуть впоратися з ремонтом пральної машини своїми руками.