Морозильною камерою користуються рідше, ніж основний. Тому її поломки виявляються зазвичай не відразу після появи. Те, що морозилка вийшла з ладу, стає відомо зазвичай вже тоді, коли на підлозі з'являється калюжа або з відділення чути сильний шум.
Від правильної діагностики залежить подальший ремонт і його вартість. Тому, якщо ви не знаєте, що робити, коли перестала працювати морозилка, вам допоможе наш огляд.
Ми розглянемо можливі причини поломки морозильника, ознаки виходу з ладу холодильного обладнання та оптимальні шляхи вирішення проблеми.
Чому в двокамерному холодильнику не працює морозильна камера
Якщо у вас двокамерний холодильник «Індезіт» (Indesit), «Арістон» або «Атлант», морозильник в ньому може не працювати не тільки з об'єктивних причин, але через недбале користування. Перевірте такі моменти, перш ніж бити тривогу і викликати фахівця:
- термостат. Варто встановити колесо селектора між відмітками 3-4 або 2-3, щоб на компресор не створювалася зайве навантаження. Коли позначка стоїть вище, мотор не встигає охолоджувати обидві камери, тому морозилка і перестаает працювати.
- Щільність прилягання ущільнювальної гумки. Якщо двері закриті нещільно, то в морозильній камері наростає сніг або лід через постійне надходження неохолоджених потоків повітря ззовні. При «відпочинку» мотора лід тане, а растаявшая вода тече на підлогу. В цьому випадку потрібно розморозити холодильник і провести невеликий ремонт ущільнювача в тих місцях, де він відходить.
Якщо ж у вашому холодильнику LG (Лджі), «Стинол», «Арістон» або в будь-якому іншому немає «шуби» і значення термостата виставлено вірно, а морозильник все одно не морозить, значить, є поломка.
Найбільш ймовірні причини збою морозилки
Є поломки, пов'язані прямо з тим, що морозильне відділення вимкнено. Знаючи їх симптоми і ознаки, ви зможете легко діагностувати збій і заощадити на первинній діагностиці.
Всі можливі причини виходу з ладу морозилки в холодильниках Bosch (Бош), «Самсунг», Whirlpool, Liebherr (Лібхер), «Мінськ» та інших зібрані в таблиці нижче.
Як поводиться холодильник | що зламалося | що відремонтувати |
У двохкомпресорних моделі мотор морозильника «заводиться» і через кілька секунд «глухне». | Зламався компресор, який відповідає за роботу морозильного відсіку. Причини: природні деформації при роботі або підвищене навантаження. Наприклад, установка регулятора температури на максимум в спекотну літню погоду. | Потрібна діагностика і заміна мотора. |
Компресор функціонує, але часто і надовго вимикається (в електронних моделях). | Зламався повітряний датчик морозильника. При збої в роботі сенсора до плати керування не доходить сигнал про підвищення температури в камері, тому мотор не запускається. | Потрібно замінити датчик аналогічної деталлю. |
Компресор справний, але в його роботі виникають часті і тривалі паузи (для холодильників з електромеханіки). | Поламався терморегулятор морозильного відділення. Зламаний термостат не повідомляє про рівень температури в центр управління, тому в одномоторних моделях компресор не перемикається на охолодження морозильника. У моделях з двома моторами другий компресор не включається зовсім. | Регулятор температури потребує заміни. |
Слабка робота морозильного відділення. | У моделях, оснащених одним компресором, системою No Frost і випарником «плаче» типу, може ламатися переключающий клапан. Якщо деталь «залипає» на основну камеру, потужності на морозилку вже не залишається. | Клапан необхідно демонтувати і встановити новий. |
Ви виявили іржу в області морозильного відсіку, камера слабо працює або не працює зовсім (в холодильниках з нижнім розташуванням камери). | Не виключена витік холодоагенту в районі сталевого контуру. У моделях з нижньою морозильною камерою і випарником «плаче» типу ця проблема - не рідкість. Вона провокується засмічення дренажного отвору, через які вода накопичується в головній камері і стікає в область нижнього відсіку. Потрапляючи на корпус морозилки, вода викликає іржу сталевого контуру, в якому циркулює фреон. При появі мікротріщин газ починає витікати | Потрібно герметизувати систему (замінити пошкоджені ділянки контуру) і заправити холодоагент. |
Камера перестала працювати після розморожування, якщо ви «допомагали» їй відтанути феном, вентилятором, гострими предметами. | Діючи необережно в надії скоріше розморозити холодильник, можна проколоти камеру, що викличе неминучу витік холодоагенту з системи. Якщо радянські холодильники такі кардинальні методи могли перенести спокійно, то сучасним «ніжним» моделям це строго протипоказано. | Потрібен пошук місця проколу, герметизація і повторна заправка фреону. |
Морозильник не морози. Немає ніяких супутніх ознак. | Швидше за все, зламався керуючий модуль. Коли плата виходить з ладу, техніка візуально залишається робочої, але по факту в ній може не працювати що завгодно, аж до морозильної камери. | Знадобиться прошивка блоку або його повна заміна. |
Чи потрібно доглядати за морозилкою? Однозначно, потрібно! Навіть якщо ви купили модель No Frost, вона також потребує розморожування - НЕ такому частому, як крапельний холодильник, а хоча б 2-3 рази на рік. Також варто періодично протирати стінки і контейнери, оглядати камеру на момент промерзань, викидати зайві продукти. Влітку трохи знижуйте температуру, щоб компресор не перенапружувався. І найголовніше: якщо ви любитель «заморозок» на зиму, морозьте фрукти і овочі партіями, ніколи не завантажуйте камеру повністю.
Тепер вам відомо, з яких причин морозильна камера вашого двокамерного холодильника може не працювати. Якщо ж у вас однокамерна модель, окремо морозильний відсік не може вийти з ладу, так як система у цих камер загальна.
Користуючись нашою таблицею, визначте, через що сталася поломка, щоб знати, до якого ремонту готуватися - дрібному або капітального. І якщо терморегулятор або датчик можна замінити своїми руками, то такі роботи, як заміна компресора або заправка фреону, вимагають спеціального обладнання і досвіду. Тому складні завдання рекомендуємо доручити майстрові.