Щороку в січні-лютому-березні настає цей, хвилюючий кожного городника, період - посів насіння на розсаду. Ми висіває томати, баклажани, перці, білокачанну капусту для отримання саджанців 55-60-денного віку з метою висадки в теплицю або відкритий грунт. Але, перш, ніж посіяти, необхідно зайнятися підготовкою насіннєвого матеріалу. Що потрібно зробити в першу чергу? По-перше, купити насіння або переглянути старі запаси, уточнити терміни зберігання, норму висіву. А вже потім безпосередньо почати готувати їх. Підготовка насіннєвого матеріалу до посіву включає наступні етапи: замочування, барботирование, прогрівання, загартовування, знезараження або протруювання.
Саджанці ранніх овочів вирощують горшкових або безгоршечний способом. Перший варіант сприяє кращому збереженню кореневої системи, більш раннього врожаю.
Розсаду можна вирощувати з пікіровкою або без неї. При вирощуванні з пікіровкою насіння висівають гущі з міжряддям 4-5 см, а при досягненні фази 1-2 справжніх листочків сіянці пікірують (пересаджують) в окремі горщики з площею - 7 × 8, 8 × 8 см. При вирощуванні без пікіровки насіння висівають з відстанню між рядками 8 см, між зернятками в рядку - 7-8 см.
Які ємності можна використовувати, будь-що садити насіння на розсаду
Зараз магазини для садівників-городників пропонують багато товарів для вирощування розсади:
- торф'яні або пластмасові горщики різних розмірів;
- пластикові касети з піддонами з дренажними отворами відкриті або зроблені за принципом маленьких тепличок з прозорими кришками;
- торф'яні таблетки різного діаметру.
Ви можете вибрати будь-який вид контейнерів, горщиків або торф'яних таблеток, якщо вони, по крайней мере, діаметром не менше 5-8 см і мають дренажні отвори. Якщо розмір осередків контейнерів менше, то саджанці після появи 2-3 справжніх листків слід пересадити в більший посуд.
При вирощуванні розсади помідорів, перців, баклажанів я використовую торф'яні таблетки, а потім, після появи 2-3-х справжніх листочків пересаджую їх у великі ємності. Торф'яні горщики або пластикові стаканчики повинні бути діаметром не менше 7-8 см. Ви можете використовувати пластикові стаканчики або паперові упаковки з-під йогурту, молочних продуктів або соків, від яких відрізаний верх з кришечкою, а внизу пророблені дренажні отвори.
Я не рекомендую використання упаковок для яєць, оскільки вони, по-перше, малі за обсягом, а по-друге, висихають дуже швидко, крім того, картон витягає вологу з грунтової суміші.
Квадратні або прямокутні контейнери більш ефективно використовують простір, забезпечують кращі умови для розвитку кореневої системи рослин, ніж круглі.
Ви можете використовувати при вирощуванні горщики, зроблені вами з декількох шарів газетного паперу. Це обійдеться вам недорого, а трудовитрати невеликі. Спосіб хороший ще тим, що висаджувати саджанці можна не виймаючи з саморобних газетних стаканчиків. Єдиний недолік - швидке висихання грунту. Але я вирішую цю проблему так. Додаю вермикуліт, перліт, мох сфагнум або гідрогель (купую те, що продається) або застеляють дно піддону капілярним матом.
Я зазвичай використовую земляну суміш. Її можна купити або самим підготувати. Готують різну за своїм складом грунтову суміш. Її склад залежить від виду овочевих культур.
Найкращий грунт для розсади - земля під берізками. Але заходи безпеки для растюшек все-таки треба зробити. Викладіть грунт в широку ємність, наприклад, таз і полийте її окропом, щоб вода пройшла крізь землю до дна. У чайник або лійку з окропом перед поливом киньте кілька гранул марганцівки, щоб розчин став рожевого кольору. Можна додати торф і золу. Нехай грунт постоїть так дня 3-4, а потім можна сіяти насіння, садити розсаду або кімнатні рослини.
Наприклад, для капусти беруть однакову кількість перегною і дернової землі. Для 10-12 кг грунтової суміші, яку ви хочете приготувати самі для вирощування розсади, додають 1 ст. ложку азотних, 2-3 ст. л. фосфорних, 1/2 ч. калійних добрив і ретельно перемішують.
Звичайна грунт саду не є хорошим вибором, так як вона часто містить насіння бур'янів, шкідливих грибів, а також ущільнюється занадто швидко.
Грунт для вирощування розсади повинна бути добре вологою, але не мокрою. Вона повинна бути розсипчастою. Перед посівом необхідно заповнити ємності, контейнери, стаканчики землею на палець нижче краю.
Насіння дуже вибагливі, коли справа доходить до вибору глибини посіву. Деяким потрібна повна темрява для проростання, а деякі люблять світло. Ця інформація, як правило, написана на пакетах. Якщо упаковка не містить ніякої інформації, правило таке - насіння садять в два-три рази глибше, ніж їх розмір по довжині.
Насіння повинні володіти високою схожістю, енергією проростання, чистотою (процентний вміст в насіннєвому матеріалі насіння основної культури - це для тих, які продаються великими упаковками для оптовиків). Ці властивості насіннєвого матеріалу залежать від умов вирощування, технології обробітку, строків зберігання. При покупці необхідно уточнювати термін зберігання, який не повинен перевищувати допустимих норм.
Терміни зберігання насіння
- не більше двох років - пастернак;
- три роки - кріп, петрушка, селера, цибуля;
- чотири роки - щавель, морква, салат, перець, шпинат;
- п'ять років - редис, капуста, буряк, ріпа, ревінь;
- шість років - гарбуз, кабачок;
- сім років - томат, горох, кукурудза цукрова;
- до дев'яти років - баклажан, огірок, диня, квасоля.
Життєздатність насіння і рослин залежить від способів передпосівної обробки.
Для оцінки потенційної здатності насіннєвого матеріалу давати сильні, здорові сходи, а потім врожайні рослини зазвичай звертають увагу на їх розмір і масу.
Великі насіння кожної культури дають рослини з підвищеною життєздатністю, тобто з більш високою продуктивністю. Для цього їх ділять на фракції, використовуючи спеціальні решета або сита, відбираючи більші (капуста, редис, буряк столовий, салат, горох, цибуля, морква та ін.).
Відбирають їх також по масі (огірок, кабачок, патисон, гарбуз, диня, кавун, томат, перець, баклажан). Поміщають в чисту воду або 3-4% розчин кухонної солі. Перемішують, дають відстоятися 2-5 хвилин. Зерна, які спливли наверх, викидають, а занурилися на дно відбирають для посіву - вони мають найбільш високу життєздатність. Потім їх просушують до сипучості - так їх легше буде сіяти.
Підготовка насіння до посадки - замочування
Щоб отримати дружні сходи, насіння можна замочувати, використовуючи мішечки, марлю або блюдечко з тонким шаром води. Зернятка зволожують часто. Іноді їх змочують навіть через кожні 2-4 години, не допускаючи пересушування. Кількість води при цьому має бути рівним масі насіннєвого матеріалу.
Тривалість намочування при кімнатній температурі повинна бути:
- капусти і бобових - не більше 15-20 годин;
- пасльонових (томат, перець, баклажан), буряка столового - 24 години;
- кавуна, дині, цибулі, селери - 24-36 годин.
Насіння перед посівом можна замочувати в розчинах мінеральних добрив, мікроелементів, регуляторах росту, обробляти ультразвуком, піддавати дії електромагнітного поля. Це підвищує життєздатність насіннєвого матеріалу і овочевих рослин.
Ось кілька порад щодо його підготовки до посіву:
- Насіння огірків, кабачків і гарбуза корисно загортати в мох, покласти все це всередину прозорого поліетиленового пакету, налити туди трохи води. Зав'язати пакет і залишити на підвіконні. Через добу зернятка проклюнутся. А ще через добу їх можна садити в грунт (в залежності від того, яка буде весна). Через три доби з'являться сходи. Приживлюваність стовідсоткова. Мох можна брати прямо з каменів. Він дуже легко знімається рулончиком. Таким же способом можна пророщувати насіння буряка, редису і будь-яких кольорів.
- Ще один спосіб допоможе отримати хороші сходи при посіві насіння. Треба відрізати від квітки алое великий лист. Ножиком зробити надріз уздовж аркуша на верхній увігнутій стороні і вкласти туди сухі зернятка. Лист алое покладіть в поліетиленовий пакет. Можна там залишити їх години на три, а можна на добу - чим більше часу проведуть насіння в соку алое, тим швидше вони зійдуть. Практика показала, що сходи помідорів з'являються на 3-4-й день, перцю - на 7-8-й, якщо їх тримати не менше доби всередині листа алое.
Барботування насіння
Суть прийому - витримування насіння у воді, через яку пропускають кисень або повітря. Можна для цієї мети використовувати акваріумні компресор або розпилювач. Тривалість обробки повітрям залежить від культури. При температурі 20 градусів вона не повинна перевищувати:
- кавун - 24-48 годин;
- горох - 12-16 годин;
- диня - 18-20 годин;
- цибуля - 14-24 години;
- морква - 18-24 години;
- огірок - 15-20 годин;
- перець - 24-36 годин;
- петрушка - 12-24 години;
- редис - 8-12 годин;
- салат - 10-15 годин;
- селера - 20-24 години;
- томат - 15-20 годин;
- кріп - 12-20 годин;
- шпинат - 24-30 годин.
Барботування сприяє більш дружному проростанню, підвищується схожість, врожайність на 13-24%.
Прогрівання насіння
Прогрівання насіннєвого матеріалу, особливо гарбузових культур (огірок, кабачок, патисон, кавун, диня, гарбуз), сприяє появі більшої кількості жіночих квіток, дозволяє знищити вірусну інфекцію, підвищується врожайність.
Вирощуючи розсаду будинку, я кладу насіння на опалювальну батарею. Спочатку кладу їх на фанерку, потім перемістити на товстий шар газет, потихеньку зменшуючи їх товщину. Температура при цьому підвищується поступово. Зернятка періодично перемішую, щоб вони прогрілися рівномірно. Насіння лежать там весь день. Але, звичайно, час витримки залежить від температури опалювальної батареї. Можна застосовувати повітряно-сонячний обігрів насіння 5-10 діб, періодично їх перемішуючи.
Загартовування насіння
Насіннєвий матеріал гартують за 2-3 тижні до посіву. Спочатку його намочують до появи одиничних проростків (1-3%), потім кладуть на лід або поміщають в холодильник при нульовій температурі на 3-5 днів. Загартовування підвищує стійкість молодих рослин до несприятливих умов, підвищує врожайність.
Знезараження (протруювання) насіння
Наявність в грунті, на насінні, всередині них патогенної мікрофлори обумовлює необхідність знезараження. Це обов'язковий прийом.
Але, перш ніж приступити до виконання цієї операції, уважно прочитайте інформацію на упаковці. Зараз часто агрофірми продають насіння вже оброблені, протруєне. З ними вже нічого робити не треба. Вони готові до висіву.
Але якщо ви купили насіння не пройшли знезараження або це, зібрані, заготовлені вами, то раджу це обов'язково зробити. При виключенні цього прийому істотно знижується схожість, зростає небезпека ураження насіння і проростків, а, отже, майбутніх рослин хворобами.
Щоб знезаразити насіння, використовують термічну обробку (прогрівання), протруювання фунгіцидами, витримують в розчині марганцево-кислого калію (марганцівки). Зараз марганцівку стало дуже складно купити. Аптеки продають її тільки за рецептом. А деякі аптеки не мають ліцензії на продаж марганцево-кислого калію, тобто не в кожній аптеці марганцівку купити можна.
Чим можна замінити марганцівку при знезараженні насіння?
Замінити можна:
- розчином перекису водню 2-3% -ним. Щоб знезаразити насіння, розчин попередньо нагрівають до 38-40 °. У цьому розчині їх витримують 7-8 хвилин.
- борною кислотою. Приготувати розчин - 1/2 чайної ложки борної кислоти (в порошку) на 1 склянку води. У цьому розчині слід замочити насіннєвий матеріал на 2-3 години при температурі 25-30 ° С. Потім їх обов'язково промийте під струменем води.
Для знезараження насіння овочевих культур можна використовувати такі протруйники, як:
- Бенлат (проти гнилей та фузаріозного в'янення томатів, 5 г на 1 кг),
- тігам (з метою протруювання насіння більшості овочевих культур, 3-4 г на 1 кг),
- тирам (з метою обробки зерняток огірків - 4 г на 1 кг, столового буряка - 4-6 г на 1 кг),
- фентіурам (з метою обробки насіння моркви, цибулі, огірка, капусти, ревеню, 3 г на 1 кг),
- будь-якими іншими, які вільно продаються спеціалізованими магазинами.
Для знезараження тари, насіннєвого матеріалу та поверхні грунту цілком успішно можна використовувати дезінфікуючі розчини для рук - їх продають аптеки, великі супермаркети.
Щоб знезаразити насіння, а також стимулювати ріст саджанців замість марганцівки з успіхом можна застосовувати препарати »Фітоспорін», «Максим» або «ХОМ».
Своєчасне придбання насіння, підготовка їх до посіву, вміння правильно визначити терміни, спосіб посадки, норму висіву, глибину їх загортання дозволяє отримати дружні сходи, встановити оптимальну густоту рослин, отримати більш високий урожай овочевих культур.
Освітлення розсади
Як би не було освітлено приміщення, де знаходиться ваша розсада, їй обов'язково потрібен додатковий світло. Внутрішнє освітлення приміщень завжди менш інтенсивно, ніж сонячне світло.
Світло, незалежно від чого він виходить - від сонця або від штучних джерел, складається з різної довжини світлових хвиль. У нормальному стані наші очі сприймають ці хвилі разом, як білий світ. Всі знайомі зі спектром кольорів, коли біле світло заломлюється краплями води - ми бачимо веселку.
Рослини використовують червоні і сині довжини світлових хвиль. Червоний використовується рослинами для фотосинтезу, а синій впливає на їх зростання. Зараз садово-городні магазини продають спеціальні світильники, що випромінюють червоні і сині промені світла. Це непогано, але якщо їх вартість має для вас значення, то добре справляються із завданням додаткового освітлення рослин звичайні лампи денного світла.
Я вирощую саджанці на південних вікнах квартири. Але таких вікон у мене тільки два. Крім того, не завжди навіть південні вікна яскраво висвітлюються сонцем - бувають адже похмурі дні. Місця на підвіконні замало. У період вирощування касети, ящики з розсадою не всі поміщаються там. Використовую стільці, табуретки, приставлені до віконця. Цією розсаді світла мало дістається навіть при яскравому сонці. Як я виходжу з цієї ситуації? Прочитайте статтю »Як виростити розсаду в домашніх умовах«.
Догляд за розсадою - температура змісту
Одна з основних рекомендацій за умовами утримання розсади - нічне зниження температури приміщення, де ви її вирощуєте. Крім того знижувати температуру слід не тільки вночі, але також, коли похмуро. Тобто, максимальну температуру (в межах оптимальної норми для кожного виду рослин) підтримують в сонячний день. У похмурий - дещо зменшують (на 4-5 градусів). А в темний час доби температуру підтримують мінімально допустиму для даної рослини. Наприклад, розсаді огірків для відкритого грунту кращої температурою в сонячний день є 25-26ºС, похмурий - 18-22ºС, вночі - 16-18ºС; для томатів відповідно 20-26ºС, 18-20ºС, 12-16ºС; для ранньої білокачанної капусти - 14-18ºС, 12-16ºС, 8-10ºС.
Для кожного виду рослин існує свій температурний режим зростання і розвитку. При вирощуванні розсади в кімнаті на підвіконні досить складно підтримувати оптимальну температуру для різних видів рослин. Тому по можливості горщики розставляють в різні місця, вночі більш холодостійкі (наприклад, капуста, селера) переношу туди, де прохолодніше (ближче до балконних дверей, на веранду, пр.).
Чому ж рослинам при зниженні світлової енергії рекомендують знижувати температуру повітря?
Процес утворення клітинами органічних речовин за участю енергії світла називається фотосинтезом. За допомогою фотосинтезу рослини отримують з повітря вуглець і кисень. Тобто рослини днем, коли світло, дихають і одночасно здійснюють фотосинтез. У процесі дихання клітини витрачають частину продуктів, що утворилися під час фотосинтезу. У темний же час (похмуру погоду, вночі) в природних умовах сила сонячної енергії (світла) зменшується, фотосинтез загальмовується або зовсім зупиняється, температура середовища знижується і, як наслідок цього, сповільнюється інтенсивність дихання (окислення). Тому в рослині окислюється тільки частина отриманого за день речовини, а решта використовується на накопичення.
Якщо ж в теплиці або на підвіконні при скороченні надходження світла не знижується температура навколишнього повітря, то інтенсивність дихання не зменшується, а йде посилений витрата накопичених органічних матеріалів (крохмалю, глюкози і ін.). Рослини слабшають, розсада виходить квола.
На жаль, дуже часто початківці городники не приділяють належної уваги дотриманню температурного режиму при вирощуванні розсади, особливо, коли недостатньо сонячного світла і вночі.
Помідори - посів насіння на розсаду - терміни
При розрахунку терміну посіву насіння томатів на розсаду треба знати час початку цвітіння і дозрівання плодів. При оптимальній температурі грунту (24-26 градусів) і достатньої вологості добре насіння томата сходять на 4-5-й день. Від сходів до початку цвітіння зазвичай проходить 50-60 днів.
Перше суцвіття вже починає рости і розвиватися (це залежить від сорту і зовнішніх умов) приблизно на 15-20-й день після сходів, коли у рослини з'являються другі і треті листочки.
Цвітіння починається поступово, від низу до верху від першого суцвіття.
Від початку цвітіння до дозрівання проходить 47-60 днів.
Оптимальний термін пікіровки - поява 1-2-го справжнього листка. Зазвичай це буває на 10-14-й день після сходів.
Помилки при посіві насіння і розсади
Уникнути їх вам допоможе відео «Сад і город. Помилки при посадці насіння і розсади ».